Отвод воды с участка
Построив большой дом, распланировав площадки, парковки, дорожки, мы и не задумываемся, что сток воды с твердых покрытий гораздо интенсивнее, чем с зеленых травяных. И после снеготаяния или дождя воду необходимо куда то принудительно уводить, иначе она скапливается, как правило, в самых непредсказуемых местах, подтапливая постройки, растения, что не сказывается благоприятно ни на тех, ни на других.
1.В первую очередь мы с этим боремся, искусственно создавая уклоны в нужных направлениях (вертикальная планировка участка). Обращаем внимание на расположение сооружений, не находятся ли они ниже уровня окружающего рельефа.
Для примера приведу фрагмент вертикальной планировки, на одном участке в крупном поселке, где хозяева купили уже готовый дом. И весной с соседнего участка, на котором стоит лес, вода потекла ручьями прямо под дом (под отмосткой стояли лужи). Для решения проблемы был разработан план организации рельефа, в котором заложили обратные уклоны от дома, (из-за этого слева от дома возникла необходимость в подпорной стенке) и запроектировали дренажную трубу для отвода воды.
В местах, где вода всё-таки скапливается, пусть не на продолжительное время, не стоит сажать растения, не переносящие подтоплений.
2.Так же воду с твердых поверхностей, отводят с помощью ливневой канализации.
Она может быть, открытого типа при которой вода отводится с помощью лотков (по краям площадок, дорожек, отмосток).
И закрытого, при котором вода отводится по подземным трубопроводам в ливневые колодцы.
3.Эти два способа касаются воды, которая приходит к нам с атмосферными осадками. Но у нас еще есть грунтовые воды, которые подтапливают наши фундаменты и корни деревьев снизу.
Понизить уровень грунтовых вод можно только, сделав дренаж.
Определиться в необходимости дренажа можно по внешним признакам, к ним относятся:
• длительный застой воды в понижениях;
• более высокая влажность поверхности почвы по сравнению с соседними участками, топкая поверхность и т.д.;
•отсутствие или малое количество злаковых и бобовых растений, которые негативно реагируют на избыток влаги и исчезают;
• наличие водной или влаголюбивой растительности, такой как ситник, сабельник, частуха подорожниковая, осоки, тростник, рогоз и влаголюбивые мхи.
•рост на кочках деревьев хвойных пород и березы, или на достаточно высоких корневых лапах, достигающих в высоту 20 см.
•оглеение почв, проявляющееся в виде отдельных пятен сизоватого, зеленоватого, голубоватого цвета на срезе почвы (можно увидеть при выкапывании траншей). Иногда эти пятна сливаются в сплошной оглеенный горизонт. Чем этот горизонт ближе к поверхности, тем сильнее переувлажнение. Это характерно для глинистых и суглинистых почв. В песчаных и супесчаных переувлажненных почвах, часто образуются включения в виде зерен, сцементированных солями железа, или в виде сплошного сцементированного плотного водонепроницаемого слоя.
• наличие торфянистого горизонта.
•тяжелый гранулометрический состав почв (глины) и их позднее поспевание (хорошее освобождение лопаты от почвы является признаком её спелости).
В сложных ситуациях лучше заказать гидрогеологическое обследование участка.
Дренаж регулирует не только водный и тепловой режим переувлажненных почв, но и питательный.
Дренаж может охватывать всю территорию участка, может быть выборочный (например, только под зданиями), может быть отсекающий, то есть перехватывающий воду со стороны.
Дренажные трубы могут укладываться продольно склону(направление дрен совпадает с уклоном склона), обычно применяется на участках с небольшим уклоном (менее 0,005, т.е уклон 0,5см на 1 метр), в остальных случаях укладываются поперек склона.
Для определения расстояния между дренами существует порядка 400 формул, но есть и усредненные показатели для разного типа почв.
Для глин (при глубине залегания дрен 0,8 -1 метр от поверхности почвы), расстояние между дренами около 10 метров.Для суглинков – около 16 метров, супесей -20м.
Для более глубокого изучения этого вопроса рекомендую учебник Евгения Дюльевича Сабо "Гидротехнические мелиорации объектов ландшафтного строительства".
В современных условиях чаще всего используется пластиковые или пластмассовые дренажные трубы, которые соединяются между собой фасонными частями (можно найти практически на любом рынке).
Трубы укладываются с уклоном не менее 0,5см на 1 метр и направляются в дренажный колодец. Если из колодца вода не может удалятся самотеком (ниже по рельефу), то необходимо поставить насос и удалять её принудительно в ливневую или любую другую систему.
Обязательно предусматриваем дренаж и при устройстве подпорных стен.
Необходимо заложить отверстия в стенке для отвода воды (поперечный дренаж) и продольный дренаж с внутренней стороны стены,для предотвращения вспучивания почвы(подробнее в разделе устройство дорожек и площадок) и как следствие деформации подпорной стены.
Построив большой дом, распланировав площадки, парковки, дорожки, мы и не задумываемся, что сток воды с твердых покрытий гораздо интенсивнее, чем с зеленых травяных. И после снеготаяния или дождя воду необходимо куда то принудительно уводить, иначе она скапливается, как правило, в самых непредсказуемых местах, подтапливая постройки, растения, что не сказывается благоприятно ни на тех, ни на других.
1.В первую очередь мы с этим боремся, искусственно создавая уклоны в нужных направлениях (вертикальная планировка участка). Обращаем внимание на расположение сооружений, не находятся ли они ниже уровня окружающего рельефа.
Для примера приведу фрагмент вертикальной планировки, на одном участке в крупном поселке, где хозяева купили уже готовый дом. И весной с соседнего участка, на котором стоит лес, вода потекла ручьями прямо под дом (под отмосткой стояли лужи). Для решения проблемы был разработан план организации рельефа, в котором заложили обратные уклоны от дома, (из-за этого слева от дома возникла необходимость в подпорной стенке) и запроектировали дренажную трубу для отвода воды.
В местах, где вода всё-таки скапливается, пусть не на продолжительное время, не стоит сажать растения, не переносящие подтоплений.
2.Так же воду с твердых поверхностей, отводят с помощью ливневой канализации.
Она может быть, открытого типа при которой вода отводится с помощью лотков (по краям площадок, дорожек, отмосток).
И закрытого, при котором вода отводится по подземным трубопроводам в ливневые колодцы.
3.Эти два способа касаются воды, которая приходит к нам с атмосферными осадками. Но у нас еще есть грунтовые воды, которые подтапливают наши фундаменты и корни деревьев снизу.
Понизить уровень грунтовых вод можно только, сделав дренаж.
Определиться в необходимости дренажа можно по внешним признакам, к ним относятся:
• длительный застой воды в понижениях;
• более высокая влажность поверхности почвы по сравнению с соседними участками, топкая поверхность и т.д.;
•отсутствие или малое количество злаковых и бобовых растений, которые негативно реагируют на избыток влаги и исчезают;
• наличие водной или влаголюбивой растительности, такой как ситник, сабельник, частуха подорожниковая, осоки, тростник, рогоз и влаголюбивые мхи.
•рост на кочках деревьев хвойных пород и березы, или на достаточно высоких корневых лапах, достигающих в высоту 20 см.
•оглеение почв, проявляющееся в виде отдельных пятен сизоватого, зеленоватого, голубоватого цвета на срезе почвы (можно увидеть при выкапывании траншей). Иногда эти пятна сливаются в сплошной оглеенный горизонт. Чем этот горизонт ближе к поверхности, тем сильнее переувлажнение. Это характерно для глинистых и суглинистых почв. В песчаных и супесчаных переувлажненных почвах, часто образуются включения в виде зерен, сцементированных солями железа, или в виде сплошного сцементированного плотного водонепроницаемого слоя.
• наличие торфянистого горизонта.
•тяжелый гранулометрический состав почв (глины) и их позднее поспевание (хорошее освобождение лопаты от почвы является признаком её спелости).
В сложных ситуациях лучше заказать гидрогеологическое обследование участка.
Дренаж регулирует не только водный и тепловой режим переувлажненных почв, но и питательный.
Дренаж может охватывать всю территорию участка, может быть выборочный (например, только под зданиями), может быть отсекающий, то есть перехватывающий воду со стороны.
Дренажные трубы могут укладываться продольно склону(направление дрен совпадает с уклоном склона), обычно применяется на участках с небольшим уклоном (менее 0,005, т.е уклон 0,5см на 1 метр), в остальных случаях укладываются поперек склона.
Для определения расстояния между дренами существует порядка 400 формул, но есть и усредненные показатели для разного типа почв.
Для глин (при глубине залегания дрен 0,8 -1 метр от поверхности почвы), расстояние между дренами около 10 метров.Для суглинков – около 16 метров, супесей -20м.
Для более глубокого изучения этого вопроса рекомендую учебник Евгения Дюльевича Сабо "Гидротехнические мелиорации объектов ландшафтного строительства".
В современных условиях чаще всего используется пластиковые или пластмассовые дренажные трубы, которые соединяются между собой фасонными частями (можно найти практически на любом рынке).
Трубы укладываются с уклоном не менее 0,5см на 1 метр и направляются в дренажный колодец. Если из колодца вода не может удалятся самотеком (ниже по рельефу), то необходимо поставить насос и удалять её принудительно в ливневую или любую другую систему.
Обязательно предусматриваем дренаж и при устройстве подпорных стен.
Необходимо заложить отверстия в стенке для отвода воды (поперечный дренаж) и продольный дренаж с внутренней стороны стены,для предотвращения вспучивания почвы(подробнее в разделе устройство дорожек и площадок) и как следствие деформации подпорной стены.
